Dom Autor
Autor

Karina Wachowski

Reklama

Na równi z wszechobecnością welurowych garniturów, dżinsów z niskim stanem i crop topów, scena modowa ery zero naznaczona była dominacją marki Ed Hardy. Britney Spears, Madonna, Sylvester Stallone i Kim Kardashian to tylko niewielka część hollywoodzkich celebrytów, których często można było zobaczyć w koszulkach Ed Hardy ozdobionych charakterystycznymi nadrukami w stylu tatuażu. Ale pomimo tego, że marka została nazwana na cześć legendarnego artysty tatuażu, Sam Don Ed Hardy miał niewiele wspólnego z tym strojem.

Ed Hardy od najmłodszych lat interesował się tatuażami. Po ukończeniu Instytutu Sztuki w San Francisco w 1967 roku Hardy otrzymał stypendium na studia magisterskie na Uniwersytecie Yale, ale wybrał inną drogę. Hardy udał się do Japonii, aby studiować sztukę tatuażu u uznanego mistrza Kazuo Oguri. Okres ten ukształtował jego ikonografię, będącą połączeniem tradycyjnych amerykańskich tatuaży i japońskiego stylu artystycznego ukiyo-e.

W 1977 roku Hardy wrócił do San Francisco i otworzył własne Studio Tattoo City, przekształcając sztukę tatuażu w narzędzie kreatywności i ekspresji, jakie stało się dzisiaj, i oddzielając ją od początków świata przestępczości, motocyklistów i żeglarzy. Od tego momentu jego kariera nabrała rozpędu, czego kulminacją był esej opublikowany w 1995 roku w The New York Times. To tam, wiele lat później, przedstawiciele marki streetwearowej Ku USA zobaczyli prace Hardy ’ ego i zaproponowali mu współpracę.

Strony: 1 2 3

Reklama

W trudnym klimacie gospodarczym i rosnących napięciach geopolitycznych projektanci zachowywali niski profil na jesień/zimę 2024, prezentując w większości stylizacje nadające się do noszenia na co dzień. Było to szczególnie widoczne podczas Milan Fashion Week. Gucci i Prada położyli nacisk na wydłużone płaszcze i zwężający się krój. Sabato de Sarno stworzył stroje na randki, wieczorne wyjścia i życie w mieście, a Miuccia Prada i Raf Simons pokazali klasyczny strój biurowy, który został uzupełniony kolorowymi nakryciami głowy przypominającymi czepki kąpielowe.

Podobne uczucie miało miejsce w Paryżu, gdzie wiele dużych domów prezentowało wygodniejsze obrazy, które zastąpiły szokujące ubrania. Jednocześnie projektanci nie porzucili trendów z poprzednich sezonów, takich jak nagie nogi, błyszczące tekstury i męskie spódnice, pozostawiając miejsce na eksperymenty.

Poniżej zebraliśmy trendy najciekawsze w nadchodzącym sezonie jesień / zima 2024.

Futro
Styl kowbojski
Total-denim
Budrysówka
Kurtka robocza
Offiskor
Czapka
Duże torby
Golfy
Futro
Męskie Trendy jesień-zima 2024-futra
Od lewej do prawej: Juun.J, Fendi, KidSuper, Dolce & Gabbana
Bez względu na to, ile czasu minie, świat mody nie może oprzeć się pokusie bujnego kołnierza i efektownych rękawów. Dlatego jednym z głównych ozdób sezonu męskiego był luksusowy płaszcz. Projektanci zaprezentowali przytulny trend w wielu różnych stylach: nowoczesne sylwetki ze sztucznego futra pojawiły się na pokazach KidSuper i Fendi, A sylwetki inspirowane latami 70.można było zobaczyć w kolekcjach Louis Vuitton, Kenzo i Givenchy. Elementy różniły się od siebie długością i fakturą futra i były dostępne w szerokiej gamie neutralnych odcieni — od piaskowego przez miodowy brąz, klasyczną czerń i grafitową szarość.

Strony: 1 2 3

Reklama

W żywej historii amerykańskiej mody niewiele stylów pozostawiło tak głęboki ślad, jak estetyka kowbojska. Od czapek z szerokim rondem po niepowtarzalne kowbojskie buty, świat westernu jest mocno osadzony w naszej zbiorowej świadomości mody. Według danych Google Trends liczba wyszukiwań kowbojskich butów wzrosła o 77% w 2023 r., a kowbojskie kapelusze i krowie nadruki również zaczęły pojawiać się wszędzie. Z pewnością ogromny wpływ na powrót trendu miały kowbojskie kostiumy Barbie i Kena, a także trasy Taylor Swift „the Eras” i Beyoncé „Renaissance”, które rozpoczęły się odpowiednio w marcu i maju.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy styl kowbojski znów nabrał rozpędu, co widać na męskim pokazie Louisa Vuittona. W styczniu tego roku Pharrell Williams miał prawdziwą zachodnią epopeję z haftowanymi rozkloszowanymi spodniami, masywnymi paskami, kowbojskimi czapkami i krawatami Bolo.

Styl kowbojski na wybiegu
TikTok zgromadził już ponad 11 milionów klipów pod hashtagiem #cowboycore, w którym użytkownicy pokazują, jak noszą kapelusz ranczera z szerokim rondem lub łączą skórzane czapki w stylu vintage z trenczem z paskiem. Ponadto liczba wyszukiwań słowa ” kowboj „na Pintereście prawie się podwoiła od grudnia, podobnie jak zainteresowanie wyrażeniem”estetyka kowbojska”.

Jeśli podzielasz zamiłowanie do zachodniej mody, zapoznaj się z niektórymi kluczowymi atrybutami stylu kowbojskiego, które można nosić razem, aby uzyskać pełny wygląd lub połączyć z innymi codziennymi elementami garderoby.

Strony: 1 2 3

Reklama

John Galliano to naprawdę wybitna postać w świecie mody. Jest jednym z nielicznych geniuszy, którzy przeżyli w swoim życiu straszny incydent, który zakończył ich karierę, ale wrócili i stali się tak produktywni i twórczo płodni jak zawsze.

W marcu 2024 roku reżyser Kevin Macdonald wydał film dokumentalny High & Low: John Galliano (wzloty i upadki: John Galliano), opowiadający o antysemickim incydencie Galliano. „Żyjemy w czasach, w których sławni ludzie angażują się w pewne społecznie niedopuszczalne zachowania i w taki czy inny sposób są anulowani. Interesowało mnie pytanie, co się potem dzieje. Czy w społeczeństwie istnieje mechanizm przebaczenia?- powiedział Macdonald.

Z okazji premiery obrazu postanowiliśmy przypomnieć kilka faktów na temat Johna Galliano, które rzucają światło na tajemniczego projektanta i jego podróż.

1. John Galliano urodził się 28 listopada 1960 roku.

John Galliano (prawdziwe nazwisko Juan Carlos Antonio Galliano Guillen) urodził się 28 listopada 1960 roku na Gibraltarze, ale przeniósł się do Londynu, gdy miał zaledwie sześć lat. Zmiana krajobrazu i kultury wywarła głęboki wpływ na młodego Galliano, co widać po jego eklektycznym stylu i szokujących modelach wybiegów. Ale pomimo wczesnego odejścia Galliano nigdy nie zapomniał o swoich korzeniach. W swoich kolekcjach często wplatał tematy hiszpańskiego flamenco i brytyjskiego rocka, tworząc ciekawą i niepowtarzalną mieszankę.

2. Projektant był łagodnym i zamkniętym w sobie młodzieńcem.
John Galliano dorastał w rodzinie rzymskich katolików, którzy byli bardzo konserwatywni i trzymali się sztywnego systemu wartości. W rezultacie jako nastolatek Galliano był jawnie nieśmiały i nieśmiały i często wspominał, że bardzo trudno mu było „dopasować się” do londyńskiej publiczności „wielkiego miasta”.

3. John Galliano studiował w Central St Martin ’ s College of Art and design.
Pasja do mody doprowadziła Johna Galliano do St Martin ’ s Central College of Art and design. To tam zaczęła się pojawiać jego wyjątkowa estetyka i zaczął zdobywać popularność w świecie mody.

Jego kolekcja „Les Incroyables”, inspirowana Rewolucją Francuską, została tak dobrze przyjęta, że została całkowicie przejęta przez londyński Butik Browns. Zawierała wiele rzeczy związanych z płcią, charakteryzujących się przesadnymi sylwetkami. Według Galliano była to reinterpretacja londyńskich „nowych romantyków”, których widział w tym czasie wszędzie.

Strony: 1 2 3

Reklama

Pokaz kolekcji Louis Vuitton Pre-Fall 2024 Pharrella Williamsa, który odbył się w Hongkongu późnym wieczorem 30 listopada, był spektaklem nie mniej imponującym niż jego gwiazdorski debiut na moście Pont Neuf w Paryżu. 1200 gości zebrało się na Alei Gwiazd, która jest swego rodzaju odpowiednikiem Hollywoodzkiej Alei Gwiazd. Tony piasku pokrywały podium, a w wilgotnym powietrzu unosiły się Dźwięki ukulele.

Farrell kierował oddziałem męskim Louis Vuitton w lutym tego roku. „Williams jest innowatorem, którego Twórczy wszechświat rozciąga się od muzyki po sztukę i modę, aw ciągu ostatnich dwudziestu lat stał się ikoną kultury na skalę światową” — argumentowała marka w oficjalnym oświadczeniu. Wielu spodziewało się, że francuski dom mody rozpocznie nowy rozdział swojej historii wraz z wschodzącym projektantem, takim jak Martin Rose czy Grace Wales Bonner. To, że LVMH zwrócił się do celebryty bez formalnego wykształcenia projektowego, było dla niektórych zaskoczeniem. Nie oznacza to jednak, że Pharrell nie ma doświadczenia w dziedzinie mody.

Poniżej zebraliśmy kilka interesujących faktów, których możesz nie wiedzieć o amerykańskim wykonawcy pełniącym funkcję dyrektora kreatywnego Louis Vuitton.

1. PHARRELL WILLIAMS URODZIŁ SIĘ 5 KWIETNIA 1973 ROKU.

Pharrell Lancilo Williams urodził się 5 kwietnia 1973 roku w Virginia Beach jako syn Pharoya i Carolyn Williams, odpowiednio złotej rączki i pedagoga. Farrell jest najstarszym z trzech braci.

2. KARIERĘ ARTYSTYCZNĄ PHARRELL WILLIAMS ROZPOCZĄŁ JESZCZE W SZKOLE.
Farrell zainteresował się muzyką w siódmej klasie i wtedy jego babcia zaproponowała mu dołączenie do szkolnej orkiestry. Farrell posłuchał jej rady i został perkusistą. To dzięki temu doświadczeniu poznał saksofonistę Chada Hugo, z którym założył duet produkcyjny The Neptunes. Ich charakterystyczne brzmienie szybko zyskało popularność, co doprowadziło do współpracy z różnymi wykonawcami.

3. PHARRELL WILLIAMS ZOSTAŁ TRZYKROTNIE ZWOLNIONY Z MCDONALDA.
W 2015 roku Pharrell Williams powiedział gospodarzowi programu late night with Seth Myers, że jako nastolatek pracował w trzech różnych restauracjach sieci McDonald ’ s — i za każdym razem był zwalniany. „Byłem leniwy” – przyznał Williams. – „W pewnym momencie zdali sobie sprawę, że nie ma ze mnie żadnej korzyści. Jedyne, w czym byłem dobry, to jedzenie bryłek kurczaka”.

Strony: 1 2 3 4

Reklama

Pojedynki to rywale. Wszędzie, ale nie na naszym portalu. Wzywamy kreatywnych geniuszy do pojedynku, aby … podziwiać!

Ilya Repin. Paryska kawiarnia. 1875
Duże, wielofigurowe płótno zostało namalowane przez Repina w 1875 roku, podczas jego podróży do Europy. Artysta wyjechał za granicę w 1873 roku. Mieszkał w Wiedniu, Rzymie, Neapolu i Pompejach, następnie przeniósł się do Francji, gdzie mieszkał w Paryżu i Normandii. „Francuzi są niezrównanym narodem, prawie ideałem: językiem harmonicznym, swobodną, delikatną uprzejmością, szybkością, lekkością, natychmiastowym dowcipem, ewangeliczną pobłażliwością wobec wad bliźniego, nieskazitelną uczciwością. Ich ideałem jest piękno w każdym rodzaju. < … > U nas Francuzi są uważani za zdeprawowany naród, bez względu na to, ile patrzyłem, i nie pamiętam o tej rozpusty. Wręcz przeciwnie, teraz myślę z przerażeniem o naszym Piotrze i innych miastach ” – napisał artysta w swoich listach do Iwana Kramskiego.
Paryska wolność — od impresjonizmu w malarstwie po tancerki w kawiarniach-podbiła Repina. A w 1874 roku, po pierwszej znaczącej wystawie młodych artystów, których zaczęto nazywać impresjonistami, Repin z podziwem napisał do Kramsky ’ ego: „Malarstwo francuskie stoi teraz w swoim prawdziwym kolorze, odrzuciło wszystkie naśladowcze, akademickie i wszelkiego rodzaju kajdany”. Efektem rzepińskiego podziwu dla życia i sztuki francuskiej stolicy był obraz „kawiarnia Paryska”. Dzięki tej pracy artysta nie żartobliwie przeraził swojego mentora Iwana Kramskiego, który zdecydował, że Ilya Efimovich postanowił zejść ze ścieżki krytycznego realizmu w malarstwie:”myślałem, że masz całkowicie silne przekonanie o głównych pozycjach sztuki, jej środkach i specjalnie ludowy ciąg”..
W” paryskiej kawiarni ” Repina zebrała się Francuska BOHEMA. Główna bohaterką obrazu jest samotna pani w centrum-znana piosenkarka Anna Judyk. Pani bez opieki w kawiarni jest jak na tamte czasy głównym mauvais ton, dlatego jest obserwowana przez otaczającą ją publiczność. Wygląda jednak dumnie i nie jest zbyt zawstydzona uwagą na swoją osobę. Wąsaty mężczyzna w kapeluszu to znany artysta Jean Leon Jérôme. Monsieur w meloniku przy sąsiednim stoliku to poeta, powieściopisarz i dramaturg Katul Mendes. A przy skrajnym stole po prawej stronie artysta przedstawił słynnego ówczesnego opiekuna Emila Belo. Nietypowy dla autora” Burlakow nad Wołgą „obraz został namalowany przez artystę bardzo „po europejsku”. Mistrz starał się przekazać atmosferę artystycznego Paryża, jego szyk i wolność. Nawiasem mówiąc, to po „paryskiej kawiarni” Repina francuscy malarze zaczynają malować grupowe kompozycje portretowe, takie jak” Bal w Moulin De La Galette „(1876) Renoira i „bar w” Folie-Bergere ” Édouarda Maneta (1882), które stały się dziś klasykami impresjonizmu.

Strony: 1 2

Reklama

Pierwsza Rosja znaczka pocztowa została oficjalnie wprowadzona do obiegu 1 stycznia 1858 roku, chociaż trafiły do oddziałów pocztowych w ciągu dwóch miesięcy. Rysunek znaczka został stworzony przez starszego grawera ekspedycji pozyskiwania dokumentów państwowych Franza Keplera: w środku owalu umieścił godło państwowe dwugłowego orła; pod nim znajdował się emblemat urzędu pocztowego dwa skrzyżowane rogi pocztowe (dziś międzynarodowy symbol łączności pocztowej). Wokół centralnej części rysunku owalna ramka, w której umieszczono napisy „znaczek pocztowy” i „10 Kop.za lot”.
Moskiewskie Towarzystwo zbieraczy znaczków pocztowych

10 października 1883 roku znani w Moskwie filateliści — członkowie Międzynarodowego Towarzystwa filatelistycznego w Drezdzie zebrali się w mieszkaniu Iwana Ziverta na pierwsze posiedzenie Moskiewskiego Towarzystwa zbieraczy znaczków pocztowych. Na spotkaniach członkowie Towarzystwa dyskutowali o nowych znaczkach, robili recenzje czasopism tematycznych i wymieniali dublety.
Pierwsza pamiętna seria

Strony: 1 2 3

Reklama

Lucho Fontana był słynnym włoskim malarzem abstrakcyjnym i rzeźbiarzem XX wieku. W Rosji jego prace zostały po raz pierwszy wystawione w Moskiewskim Muzeum sztuki multimedialnej. Z Muzeum Novecento w Mediolanie i Florencji, Narodowej Galerii Sztuki Współczesnej w Rzymie i Fundacji Lucho Fontana do Moskwy przywieziono około 60 prac malarza: mozaiki, wyroby ceramiczne z lat 40., a także obrazy ze szczelinami i dziurami z serii „koncepcje przestrzenne”, stworzone w latach 50. i 60.

Wczesne doświadczenia rzeźbiarskie Lucho Fontany związane są z ceramiką, którą zaczął uprawiać w latach 1935-1936. W tych pracach artysta eksperymentował z kolorem i fakturą. Włoski krytyk sztuki Duilio Morosini napisał, że pojawienie się koloru w rzeźbie oznaczało „ostry zwrot w twórczości Fontany, nowy związek między doświadczeniem zmysłowym a fantazją”.
W mozaice „Portret Teresity” z 1940 roku Lucho Fontana użył oryginalnej techniki, w której pod promieniami światła kawałki smalty wydają się rozmywać sylwetkę. Prace z lat 40. stały się podstawą do pojawienia się jego płócien z „cięciami” i „dziurami”.

Pod koniec lat czterdziestych Lucho Fontana kontynuował pracę jako rzeźbiarz. Najbardziej interesowała go ceramika, w której technice tworzył dzieła z serii „krucyfiksy”. W pracach zamrożonych w kształcie krzyża można rozważyć cechy stylu barokowego: Przepych form i obfitość drobnych szczegółów. Z jedną z takich rzeźb artysta uczestniczył w pierwszym powojennym Biennale w Wenecji w 1948 roku. 12 ceramicznych krucyfiksów pokrytych kolorową glazurą fontanny powstało w latach 1940-1960. Przed wystawą moskiewską były one prezentowane tylko w rzymskiej Galerii Borghese.

Strony: 1 2 3

Reklama

Podobnie jak wielu awangardystów, Kazimierz Malewicz nie tylko malował innowacyjne płótna, ale także tworzył porcelanę, modele architektoniczne i żywe dekoracje teatralne. I nawet wymyślił butelkę wody kolońskiej Severny, która ukazała się najpierw w przedrewolucyjnej Rosji, a następnie w ZSRR — tylko przez około 80 lat. Autorstwo Malewicza odkrył badacz Aleksander Szatski. Opowiadamy, jak awangardowy stworzył szkic i dlaczego był Nieznany przez wiele lat.
Jak powstała woda kolońska, którą zaprojektował Malewicz

Woda kolońska „Severnyj” została wyprodukowana przez firmę perfumeryjną „Brocar”, którą założył w Moskwie w 1864 roku francuski przedsiębiorca Heinrich Brocar. Firma zajmowała rzadką dla przedrewolucyjnego rynku kosmetycznego niszę-produkowała towary dla biednych ludzi. Hitami ” Brokara „były zestawy” ludowe „z mydłem za jeden grosz i pierwsza w Rosji masowo produkowana Woda kolońska”kwiatowy”.
W 1900 roku Heinrich Brocar zmarł, a jego synowie, Aleksander I Emiliusz, kontynuowali opracowywanie produktów dla kosmetycznego „mas-Market”. Ważną częścią ich strategii handlowej była błyskotliwa reklama produktów.
Idea perfum „Severny” była związana z aktualną agendą tamtych czasów. Od końca XIX wieku naukowcy i podróżnicy stopniowo opanowywali Terytorium Arktyki, a w 1909 roku amerykański badacz Robert Peary po raz pierwszy wylądował na Biegunie Północnym. Popularny stał się motyw północy jako całości – z jej surową naturą i kulturą miejscowych ludów. Fabryka kosmetyków wykorzystała zainteresowanie, aby wypuścić nowy zapach tematyczny. Woda kolońska pachniała świeżością i śniegiem i potrzebowała odpowiedniego opakowania.

Strony: 1 2 3

Reklama

Paryżanin Heinrich Brocard przyjechał do Rosji, aby znaleźć miejsce na rynku perfum. Jako pierwszy z XIX-wiecznych przedsiębiorców kosmetycznych zdecydował, że można sprzedawać pachnące mydła i perfumy nie tylko bogatym koneserom, ale także osobom o skromnych dochodach. Portal „Kultura. RF” opowiada, jak chłopskie mydło za grosz i darowe Perfumy zamieniły się w Wielki dochodowy biznes.
Jak syn francuskiego perfumiarza znalazł się w Rosji

Firma ” Brocard and Co.”, podobnie jak wiele przedrewolucyjnych fabryk perfum, została założona przez francuskiego pochodzenia — Henri Brocard. Jego ojciec Atanas Brocar specjalizował się w produkcji mydła. W młodości opatentował formułę przezroczystego mydła glicerynowego i kokosowego i szukał miejsca, w którym sprawa odniosła największy sukces. Brocard Senior zaczął we Francji, wyjechał do USA, bywał w Imperium Rosyjskim, gdzie pracował jako główny laborant perfumeryjny w jednej z firm.
Henri Brocard, wybierając kraj do produkcji, zdecydował się na Rosję. Tam znajomy jego rodziny, kupiec Constantin Gica, otworzył laboratorium perfum i dom handlowy swojego imienia i zaprosił przyszłego przedsiębiorcę do pracy. W 1861 roku Henri Brocard wyjechał do Moskwy, gdzie zaczęto go nazywać po rosyjsku Henrikiem Afanasjewiczem.
Brocard pracował przez cztery lata dla Domu Handlowego Geek — według różnych źródeł jako inżynier technolog lub główny perfumiarz. W tym czasie udało mu się poślubić Belgijkę Charlotte rave i opracować formułę skoncentrowanych perfum. Znalezisko Heinrich Brocar postanowił sprzedać w swojej ojczyźnie. Została wykupiona przez francuską firmę „Ruhr Bertrand” za 25 tysięcy franków. Pieniądze stały się kapitałem początkowym firmy ” Brocar & co.”. Żona stała się jednym z głównych asystentów i doradców przedsiębiorcy. Nadała nazwy nowym towarom, wymyśliła ich opakowania i wraz z mężem opracowała reklamę.
Tanie i pachnące: Imperium mydła
Bank krem Spółka z o. o. „Brocar & Co”Sp. z o. o. Koniec XIX wieku. Zdjęcie: Irkutskie Muzeum krajobrazowe im. N. N. Murawiewa-Amurskiego, Irkutsk
Mydło toaletowe spółki ” Brocar & Co.”Sp. z o. o. 1920 roku. Zdjęcie: Muzeum-Rezerwat „Czerwona Gorka”, Kemerowo
Puszka po proszku do zębów spółki ” Brocar & co.”. Rok 1896. Zdjęcie: Muzeum Regionalne w Saratowie, Saratów
Swoją działalność Heinrich Brocar rozpoczął również w Moskwie. W 1864 r.wynajął stajnię w ciepłym zaułku i otworzył laboratorium mydlane. W zezwoleniu wydanym przez Urząd Miasta nie było mydła ani perfum. W tym czasie taki punkt nie istniał w wykazie „biznesu”. Ale apteki od dawna handlują lekami i kosmetykami. Brocar otrzymał pozwolenie „na sanitariacie”.
Pierwszym produktem nowej firmy było mydło „dziecięce”. Przedsiębiorca wpadł na pomysł produkcji pachnących barów z nadrukami w postaci liter alfabetu cyrylicy. W dużej mierze dzięki temu produkt zyskał popularność. Istnieją dowody na to, że niektórzy rodzice z klasy średniej i niższej, aby nauczyć dzieci czytać, kupili wszystkie litery. Nie było to trudne: mydło Brocar kosztowało trzy razy mniej niż produkty innych marek.
Przedsiębiorca w tym okresie prawie nie osiągał zysków, ale trzymał się wybranej niezajętej niszy na rynku. W połowie XIX wieku bogaci ludzie zamawiali przybory do kąpieli i perfumy z Europy lub kupowali przywiezione. Dla zwykłych mieszkańców taki zakup był drogi, ale dla osób o średnich i niskich dochodach nikt nie produkował takich towarów. Pomysł zabezpieczenia tej kategorii i uczynienia jej stałym nabywcą zgłosiła Heinrichowi Brocarowi żona Charlotte.

Strony: 1 2 3

Reklama